Несколько способов размножения плодовых деревьев без использования саженцев

Несколько способов размножения плодовых деревьев без использования саженцев

И осенью тоже

Принято считать, что прививать плодовые растения можно только в определенные периоды: зимой в помещении, рано весной, когда подвой пробуждается, а привой еще «спит», летом (в конце июля – начале августа) окулировать глазком. Но есть еще один срок прививки – в начале осени одревесневшими черенками при слабом сокодвижении у привоя. Это время наступает в середине сентября и заканчивается за 15-20 дней до устойчивых морозов.
Прививку проводят только в боковой зарез или в приклад, но при этом основную ветку, на которую прививают, не удаляют – ее обрезают следующей весной, когда хорошо видны результаты прививки. Прижившийся с осени черенок рано весной трогается в рост и растет лучше, чем при весенней прививке.
Выделяется особенностью принимать на себя привой практически всех семечковых культур рябина. Она хороший карликовый подвой для груши. При ее прививке есть некоторые особенности. Прививать грушу нужно только высоко в штамб или в боковые скелетные ветви. Просыпающиеся на штамбе спящие почки рябины не вырезают, а дают немного расти из них побегам и выполнять роль усиливателей штамба. При этом несовместимость подвоя и привоя снижается. Хорошо использовать штамбовую вставку, она может быть очень маленькой, в виде небольшой прослойки древесины. Лучше прививать на Ликерную. Гранатную, Невеженскую или крымскую крупноплодную, но последняя неморозостойкая. Во всех случаях оставляют корневую поросль, лишь ограничив ее в росте. Привитые черенки груши всегда должны занимать лидирующее положение. Для взаимного опыления лучше прививать черенки сразу двух сортов на одном дереве.

Из семян дешевле

Я размножаю яблони семенным способом (он, на мой взгляд, гораздо дешевле и эффективнее) с последующей окулировкой. Кстати, на семенных подвоях вырастают долговечные сильнорослые деревья с мощной корневой системой, нетребовательные к условиям произрастания.
Семена заготавливаю из яблок среднего или позднего сроков созревания. Отделив их от мякоти, промываю и слегка просушиваю. Иногда высеваю семена в середине октября без предварительной стратификации ручной сеялкой на глубину 2-3 см. Однако при этом очень высок риск весеннего повреждения посевов.
Семена семечковых и косточки для стратификации предварительно замачиваю в воде двое суток. Воду (лучше использовать талую) дважды в день меняю Затем семена протравливаю 0,1 %-ным раствором марганцовокислого калия и смешиваю с чистым речным песком (1 ч. семян и 2 ч. леска). Влажность песка должна быть примерно 50%. Смесь засыпаю р ящики слоем 30-35 см и помещаю в подвал с температурой 0– 3. Во время хранения, дважды в месяц перемешиваю, поддерживаю необходимою влажность
Перед посевом семена отделяю от субстрата на решете, промываю и слегка подсушиваю в тени (не более 2 ч) для сыпучести. Сею рано, как только поспеет почва. Ширина междурядий 40 см. Ухаживая за посевами, обрабатываю междурядья, прореживаю посевы, два раза подкармливаю сеянцы раствором птичьего помета, поливаю их.
Раньше я выкапывал осенью все саженцы и зимой прививал способом улучшенной копулировки, однако со временем убедился в низкой эффективности такого метода – из-за повреждения корней сильно замедляется рост саженцев. Поэтому сейчас я использую главным образом беспересадочный способ. Благодаря поливам, своевременным подкормкам добиваюсь, чтобы к началу третьей декады августа сеянцы выросли до 60-70 см высоты и имели диаметр у корневой шейки 8-10 мм, то есть были пригодны для окулировки.
Подвои окулирую на 3-4 см выше корневой шейки щитками в Т-образный разрез, а если кора плохо отделяется, то вприклад. Через 20 дней проверяю приживаемость глазков и при необходимости окулировку повторяю. На всякий случай заготавливаю для весеннего ремонта черенки нужных сортов. Осенью следующего года полноценные товарные саженцы выкапываю для реализации. Предварительно, в период окулировки, подрезаю их стержневой корень.

Похожие записи

Оставить комментарий